Die Herbstpflanzung von Obstbäumen und -sträuchern gibt ihnen die Möglichkeit, vor dem Winter feine Wurzeln zu bilden. Warmer und natürlich feuchter Boden hilft ihnen dabei, stressfrei anzuwurzeln, doch das Ergebnis hängt vom richtigen Zeitpunkt, der Pflanztiefe und dem Schutz vor Frost und Wildtieren ab.

Im Herbst investieren die Pflanzen nicht mehr so ​​viel Energie in Blätter und Triebe. Sie können mehr Energie in das Wurzelsystem leiten, das so lange aktiv bleibt, bis sich der Boden deutlich abkühlt.

Ein weiterer Vorteil ist, dass weniger Wasser benötigt wird als bei einer Frühjahrspflanzung. Im Frühjahr beginnt ein gut verwurzelter Baum früher zu wachsen und kann die über den Winter gespeicherten Feuchtigkeitsreserven besser nutzen.

Die Herbstpflanzung von Obstbäumen ist der richtige Zeitpunkt.

Wurzelnackte Bäume und Sträucher werden meist von Mitte Oktober bis zum ersten Frost gepflanzt. Ideal ist eine Pflanzung etwa sechs Wochen vor dem Einsetzen des ersten dauerhaften Frosts.

Kübelpflanzen haben ein längeres Zeitfenster. Man kann sie praktisch den ganzen Herbst über pflanzen, solange der Boden nicht gefroren und gut bearbeitbar ist.

Im Westen und Süden der Slowakei ist die Pflanzung in der Regel bis Ende Oktober oder im November möglich. Im Norden, Nordosten und in höheren Lagen ist es sicherer, in der zweiten Septemberhälfte zu beginnen und die Pflanzung früher abzuschließen.

Welche Bäume und Sträucher gedeihen am besten im Herbst?

Die Herbstpflanzzeit eignet sich besonders für Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirsch-, Sauerkirschen- und Ringelblumenbäume. In normalen Gärten überstehen diese Arten den Winter bei richtiger Pflanzung problemlos.

Unter den Sträuchern gedeihen Johannisbeeren, Stachelbeeren, Apfelbeeren, Fliegenpilze, Hartriegel und Sanddorn gut. Auch Himbeeren und Brombeeren profitieren von einer Herbstpflanzung, da die Triebe bis zum Frühjahr teilweise Wurzeln schlagen können.

Man kann auch kanadische Heidelbeeren pflanzen, diese benötigen jedoch ein saures Milieu mit einem pH-Wert von etwa 4 bis 5. Feigen und Kiwis gehören zu den wärmeliebenderen Arten, daher sollten sie im Herbst gepflanzt werden, insbesondere in gemäßigten Gebieten und unter Schutz.

In kalten Gebieten warten manche Arten lieber bis zum Frühling.

Pfirsiche, Aprikosen und Nektarinen reagieren empfindlicher auf starken Frost und extreme Winterschwankungen, daher ist eine Frühjahrspflanzung in nördlicheren und höher gelegenen Gebieten oft besser geeignet.

Wenn Sie die Pflanzen im Herbst setzen, bereiten Sie eine dickere Mulchschicht vor, sorgen Sie für eine stabile Stütze und decken Sie den Stamm im Winter ab. Besonders wichtig ist der Schutz des Wurzelbereichs und der Veredelungsstelle.

Der Abstand zwischen den Bäumen entscheidet darüber, ob sie in einigen Jahren zu eng stehen.

Bei Apfelbäumen hängt der Pflanzabstand von der Unterlage ab. Die langsam wachsenden Unterlagen M9 und M26 werden in einem Abstand von etwa 2,5 bis 3 Metern gepflanzt und benötigen eine dauerhafte Stütze.

Die mittelstarke Unterlage MM106 benötigt typischerweise einen Pflanzabstand von 4 bis 5 Metern. Quittenbirnen können in einem Abstand von 3 bis 4 Metern gepflanzt werden, während stärkere Unterlagen etwa 5 bis 6 Meter benötigen.

Kirschen, Sauerkirschen und Pflaumen werden üblicherweise in einem Abstand von 4 bis 5 Metern gepflanzt. Johannisbeeren benötigen 1 bis 1,5 Meter, Stachelbeeren etwa 1 bis 1,2 Meter und Himbeeren 40 bis 50 Zentimeter in der Reihe.

Bei Blaubeeren sollte man in der Reihe etwa 1 bis 1,2 Meter und zwischen den Reihen etwa 2 Meter Abstand lassen. Sanddorn benötigt 2 bis 3 Meter Abstand und außerdem eine männliche Pflanze, etwa eine auf fünf bis sieben weibliche.

Der Boden muss die Wurzeln stützen, nicht ersticken.

Die meisten Obstbäume gedeihen am besten in tieferen, durchlässigeren und fruchtbareren Böden. Schwere, wassergesättigte Böden können Wurzelfäule verursachen, während sehr sandige Böden schnell austrocknen.

Eine leicht erhöhte Stelle und die Beimischung von reifem Kompost verbessern die Bodenstruktur. Sand kann die Bodenbeschaffenheit verbessern, sollte aber nicht den Hauptbestandteil der Grubenfüllung ausmachen.

Anders verhält es sich bei Blaubeeren. Sie benötigen ein saures Substrat aus geeignetem Torf, Rinde, Sand und Kiefernnadelstreu und profitieren von weichem Wasser.

Wie man einen wurzelnackten Baum Schritt für Schritt pflanzt

Das Pflanzloch sollte etwa 60 bis 80 Zentimeter breit und 40 bis 50 Zentimeter tief sein. Legen Sie die oberste Erdschicht separat beiseite, da sie am fruchtbarsten ist und später zu den Wurzeln zurückfließt.

Schlagen Sie den Pfahl in das Loch, bevor Sie den Baum einsetzen. So beschädigen Sie die Wurzeln nicht und der junge Baum hat vom ersten Tag an Halt.

Beschädigte Wurzelspitzen mit einer sauberen Schere abschneiden und das gesamte Wurzelsystem ein bis zwei Stunden in Wasser einweichen. Anschließend die Wurzeln im Pflanzloch verteilen, nicht zusammenkleben.

Mischen Sie den Boden mit reifem Kompost, nicht mit frischem Mist. Geben Sie keinen konzentrierten Dünger oder Mist direkt auf die Wurzeln, da dies diese schädigen kann.

Lassen Sie die Veredelungsstelle etwa 8 bis 10 Zentimeter über der Erdoberfläche. Füllen Sie die Erde ein, drücken Sie sie leicht an, formen Sie eine Gießmulde und gießen Sie etwa 15 bis 25 Liter Wasser hinein.

Binden Sie den Baum mit einem weichen Material in Achterform an den Pfahl. Verteilen Sie anschließend 5 bis 7,5 cm Mulch, lassen Sie dabei aber einen kleinen Abstand direkt um den Stamm herum.

Sträucher und kleine Früchte haben ihre eigenen Regeln.

Johannisbeeren und Stachelbeeren können 2 bis 3 Zentimeter tiefer gepflanzt werden, als sie in der Baumschule gewachsen sind. Dadurch wird die Bildung neuer Triebe aus der Basis gefördert.

Himbeeren und Brombeeren benötigen unkrautfreien Boden, reichlich organische Substanz und eine geeignete Rankhilfe. Nach dem Pflanzen sollte der Boden gemulcht werden, um ihn vor dem Austrocknen zu schützen und Unkrautwuchs einzudämmen.

Bei Topfpflanzen sollte der Wurzelballen vor dem Einpflanzen überprüft werden. Falls die Wurzeln kreisförmig am Rand wachsen, sollten sie vorsichtig aufgelockert werden, damit sie in die umliegende Erde hineinwachsen.

Nicht alle Pflanzenarten sollten nach dem Einpflanzen auf die gleiche Weise beschnitten werden.

Bei Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäumen wird nach dem Pflanzen häufig ein Triebspitzenschnitt durchgeführt, um die zukünftigen, knochigen Äste auszugleichen. Ziel ist es, eine harmonische Krone zu erzielen und das Ungleichgewicht zwischen Wurzeln und oberirdischem Teil zu verringern.

Kirschen und Sauerkirschen reagieren empfindlicher auf Frostschäden. Daher empfiehlt es sich, bei einer Pflanzung im Herbst vorsichtiger vorzugehen oder einen stärkeren Rückschnitt auf einen geeigneteren Zeitpunkt im Frühjahr zu verschieben.

Nach dem Pflanzen sollten Johannisbeeren und Stachelbeeren auf etwa drei bis fünf Knospen zurückgeschnitten werden. Dies hilft der Pflanze, im Frühjahr einen dichteren und kräftigeren Wurzelballen zu bilden.

Ohne ausreichende Bestäubung kann die Ernte schlecht ausfallen.

Bei der Planung eines Obstgartens reicht es nicht aus, nur die Pflanzabstände einzuhalten. Apfel- und Birnbäume benötigen in der Regel unterschiedliche Sorten, die etwa zur gleichen Zeit blühen und geeigneten Pollen liefern.

Kirschen benötigen oft einen Befruchter, während viele Sauerkirschen auch ohne Befruchtung Früchte tragen können. Dies hängt jedoch immer von der jeweiligen Sorte ab.

Sanddorn ist ein Sonderfall. Um von weiblichen Pflanzen zu ernten, muss sich auch eine männliche Pflanze in der Nähe befinden.

Schützen Sie die Wurzeln, den Stamm und den Pflanzort vor dem Winter.

Junge Baumstämme ziehen Kaninchen und Rehe an. Schützen Sie sie mit Maschendraht oder Bissfesten Drähten und überprüfen Sie den Schutz regelmäßig.

Das Weißeln des Stammes mit Kalk hilft, die starken Temperaturunterschiede zwischen einem sonnigen Tag und einer frostigen Nacht abzumildern, die zu Rissen in der Rinde führen können.

Nach windigen Tagen sollten die Stützpfähle überprüft werden. In trockenen Herbsten sollten die Bäume vor dem ersten Frost gründlich gewässert werden.

Kleine Anpassungen nach dem Pflanzen können einen großen Unterschied machen.

Halten Sie einen mindestens 60 bis 80 Zentimeter breiten, grasfreien Kreis um den jungen Baum frei. Andernfalls entzieht das Gras dem Bereich, in dem sich die neuen, zarten Wurzeln bilden, Wasser und Nährstoffe.

Stellen Sie eine leicht vertiefte Gießschale mit Rand in tiefgründige Ackererde. Beim Gießen konzentriert sich das Wasser so auf die Wurzeln und verteilt sich nicht in der Umgebung.

Bei schwerem Boden sollte der Baum etwas höher gepflanzt werden, und das Pflanzloch darf nicht undurchlässig sein. Der Wurzelhals sollte nach Regenfällen nicht lange im Wasser stehen.

Die häufigsten Fehler beim Pflanzen im Herbst

• Die Veredelungsstelle liegt unterhalb der Erdoberfläche und der Baum ist zu tief gepflanzt.
• Frischer Mist oder starker Dünger gelangt direkt zu den Wurzeln.
• Ein schwach wachsender Baum erhält keinen festen Halt und wird vom Wind umgeweht.
• Nach einem trockenen Herbst werden ein oder zwei gründliche Bewässerungen vergessen.
• Der Stamm wird dem Schutz von Hasen, Hirschen und der harten Wintersonne schutzlos ausgeliefert sein.

Bei zu tiefer Pflanzung den Bodenstand prüfen und gegebenenfalls anheben. Die Veredelungsstelle sollte auch nach dem Setzen des Bodens sicher über der Erdoberfläche bleiben.

Wenn Sie zu viel Dünger an die Wurzeln gegeben haben, versuchen Sie nicht, die Situation durch weiteres Düngen zu retten. Für einen jungen Baum sind Wasser, ein stabiler Boden und eine ruhige Wurzelbildung wichtiger.

Sorten, die sich in Gärten oft als erfolgreich erweisen

Die Apfelsorten Topaz, Rajka, Pinova und Rubín werden häufig angebaut. Die Birnensorten Konferencia, Williamsova und Lucasova sind bekannt, während die Pflaumensorten Čačanská lepotica und Stanley beliebt sind.

Unter den Kirschen finden sich die Sorten Kordia und Regina, und unter den Sauerkirschen die Sorte Oblacinska. Zu den Beerenfrüchten zählen die Johannisbeerensorten Rovada und Titania, die Stachelbeerensorte Hinnonmäki sowie die Himbeersorten Polka und Tulameen.

Bluecrop und Duke sind bekannte Heidelbeersorten. Die Wahl der Sorte sollte jedoch immer vom Standort Ihres Gartens, dem Reifezeitpunkt, der Bestäubung und dem verfügbaren Platz abhängen.

Eine gute Herbstpflanzung wird sich im Frühling auszahlen.

Die Herbstpflanzung von Obstbäumen gelingt am besten, wenn man den richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Pflanztiefe, Bewässerung und dem richtigen Schutz kombiniert. So ist der Baum oder Strauch gut für den Winter gerüstet und muss im Frühjahr nicht von vorne anfangen.

Wer die Bedürfnisse der einzelnen Baumarten, Unterlagen und Böden beachtet, schafft eine solide Grundlage für viele Jahre. Der größte Unterschied liegt oft nicht in teurer Ausrüstung, sondern in fachgerecht gepflanzten Wurzeln, ausreichend Wasser und dem Schutz des jungen Stammes.