Baumharz kann an Kirsch- oder Pflaumenbäumen ein dramatisches Bild abgeben: Eine dunkle Flüssigkeit sickert aus Stamm oder Ast, die Oberfläche ist schleimig, und manchmal riecht es säuerlich oder hefig. Der größte Fehler ist, in Panik zu geraten und aggressiv ins Holz einzugreifen, denn der Baum muss oft erst stabilisieren, anstatt die Wunde durch Bohren, Abschaben oder Bewässern mit Chemikalien zu behandeln.

Holzschlamm ist keine einzelne Krankheit, die sich mit einer einzigen Spritzung bekämpfen lässt. Er ist vielmehr ein Symptom für Schäden und mikrobielle Prozesse im Holz, die häufig nach Rindenverletzungen, Frostrissen oder einer langfristigen Schwächung des Baumes auftreten.

Auch Kirschen und Pflaumen produzieren von Natur aus Harz, daher ist nicht jeder klebrige Saft das gleiche Problem. Der erste Schritt besteht nicht in der Behandlung, sondern darin, genau zu bestimmen, was tatsächlich aus dem Baum austritt.

Was ist Baumsaft und warum wird Holz feucht?

Bei Saftfluss dringen Mikroorganismen in das beschädigte Holz ein und verwerten die im Saft enthaltenen Substanzen. In einem geschlosseneren Milieu kann Gärung stattfinden, wobei Gase und andere Zersetzungsprodukte entstehen.

Der Druck im betroffenen Bereich kann ansteigen, und Flüssigkeit tritt dann durch einen Riss oder eine ältere Verletzung aus. Hefen und andere Mikroorganismen aus der Luft vermischen sich mit der Oberfläche und bilden den typischen feuchten bis schleimigen Belag.

Der Ausfluss kann braun, dunkel, manchmal schaumig sein und riecht oft säuerlich oder alkoholisch. Geruch und dünnflüssige Konsistenz unterscheiden ihn häufig von gewöhnlicher Gummibildung bei Steinobst.

Schleim oder Harz? Der Unterschied ist wichtiger, als es scheint.

Kirschen, Pflaumen und andere Steinfrüchte reagieren auf Beschädigungen oft mit der Bildung eines gummiartigen Harzes. Dieses ist durchscheinend, gelblich bis bernsteinfarben und härtet beim Trocknen aus.

Der Schleim ist in der Regel dunkler und wässriger. Er kann am Stamm herablaufen, nach Hefe oder Essig riechen und bei warmem Wetter Fliegen, Wespen oder andere Insekten anlocken.

• Schleim: dünnflüssig bis schleimig, braun oder dunkel, oft mit einem hefigen Geruch.
• Gummiartig: dickflüssiger, klebrig, durchscheinend bis bernsteinfarben, härtet später aus.
• Achten Sie bei beiden Zuständen auf Rindenschäden, Risse, unsaubere Schnitte oder andere Belastungsquellen.

Der Unterschied ist von praktischer Bedeutung. Harz könnte eine Abwehrreaktion des Baumes sein, während dunkle Benetzung auf Prozesse hinweist, die tiefer im beschädigten Holz stattfinden.

Warum der Schleimabfluss eines Baumes nicht unbedingt sein Ende bedeutet

Ein gesunder Baum besitzt die Fähigkeit, beschädigtes Holz allmählich von gesundem Gewebe zu trennen. Er bildet natürliche Barrieren und versucht, die Ausbreitung von Schäden auf andere Teile des Stammes oder der Äste zu begrenzen.

Ein Baum mit einer Schleimstelle kann daher weiterwachsen, blühen und Früchte tragen. Entscheidend sind das Ausmaß des Schadens, das Alter des Baumes, seine Vitalität und ob ein wesentlicher Teil des Stammumfangs betroffen ist.

Junge Bäume, über längere Zeit ausgetrocknete Exemplare oder Bäume mit wiederholten Frostrissen haben eine schlechtere Prognose. Schäden durch Rasenmäher, Trimmer, unsachgemäßes Schneiden oder ein schlechter Wurzelzustand erhöhen ebenfalls das Risiko.

Suchen Sie zunächst nach dem Ort, an dem das Problem seinen Ursprung hat.

Schleim tritt häufig an Stellen auf, an denen die Rinde bereits verletzt ist. Untersuchen Sie die Umgebung der Austrittsstelle auf Risse, abgestorbene Rinde, alte Schnitte oder mechanische Beschädigungen.

Ein typisches Problem ist der Luftstoß eines Rasentrimmers beim Rasenmähen. Die empfindliche Rinde junger Bäume wird dabei sehr leicht beschädigt, und die Wunde kann zu einer Eintrittspforte für Mikroorganismen werden.

Frost- und Sonnenrisse sind gleichermaßen schädlich. Besonders gegen Ende des Winters kann sich der Stamm in der Sonne stark überhitzen, und nach einer plötzlichen nächtlichen Abkühlung reißt das Gewebe.

Erste Hilfe besteht nicht aus Bohren oder Holzschnitzen.

Früher wurde manchmal empfohlen, ein Loch in einen tropfenden Stamm zu bohren, damit die Flüssigkeit abfließen kann. Dies führt jedoch zu weiteren Verletzungen und kann die Barrieren stören, die der Baum um die beschädigte Stelle herum aufgebaut hat.

Auch das aggressive Abschaben des Holzes bis zur vermeintlich gesunden Schicht ist nicht ratsam. Dadurch können die Gewebe entfernt werden, mit denen der Baum die beschädigte Zone abgrenzt.

Sie können den oberflächlichen Schleim vorsichtig mit Wasser abspülen, wenn Sie die Stelle besser untersuchen müssen. Schneiden Sie aber nicht in das Holz, nur damit die Wunde sauberer aussieht.

Den Baum mit regelmäßiger Bewässerung stabilisieren, Überwässerung vermeiden.

Ein geschwächter Baum verträgt Trockenheit schlechter, und Wassermangel beeinträchtigt seine Fähigkeit, neues Gewebe zu bilden. Daher hilft in längeren Trockenperioden eine gründliche Bewässerung bis in den Wurzelbereich.

Gießen Sie nicht zu nah an den Stamm. Die meisten aktiven Wurzeln befinden sich weiter entfernt, daher sollten Sie einen größeren Bereich unterhalb der Baumkrone bewässern und das Wasser langsam einsickern lassen.

Bei kleinen bis mittelgroßen Bäumen können je nach Bodenbeschaffenheit, Kronengröße und Wetterlage mehrere Dutzend Liter Wasser auf einmal verwendet werden. Wichtiger als die genaue Wassermenge ist eine gründliche Durchfeuchtung ohne Staunässe.

Mulch fördert das Wurzelwachstum, darf aber nicht direkt auf dem Stamm aufliegen.

Eine Schicht aus Holzspänen, Laub oder reifem Kompost hilft, ein schnelles Austrocknen des Bodens und Temperaturschwankungen zu begrenzen. Ein stabileres Wurzelmilieu kann für einen geschwächten Baum sehr hilfreich sein.

Verteilen Sie die Mulchschicht etwa 5 bis 8 cm dick unter der Baumkrone auf einer möglichst großen Fläche. Falls Sie nicht viel Material haben, beginnen Sie mit einem Kreis von etwa 1 bis 1,5 Metern Durchmesser.

Lassen Sie am Stamm einen Abstand. Direkt auf die Rinde aufgetragener Mulch speichert Feuchtigkeit und kann weitere Schäden an der Baumkrone begünstigen.

Herbsternährung ohne Stickstoffschock

Ein Baum mit einer Schleimstelle benötigt nicht automatisch eine hohe Düngergabe. Überschüssiger Stickstoff fördert ein weiches, üppiges Wachstum, das vor dem Winter möglicherweise nicht ausreichend ausreift.

Düngen Sie den Baum daher im Spätsommer und Herbst nicht mit stickstoffreichen Düngemitteln. Benötigt der Boden organische Substanz, ist eine moderate Zugabe von reifem Kompost besser geeignet.

Bei der Anwendung von Mineraldüngern ist es sinnvoll, die Dosierung an den Zustand des Bodens und des Baumes anzupassen und nicht eine universelle Formel zu verwenden. Asche sollte nur mit Vorsicht und in geringen Mengen eingesetzt werden, da sie die Bodenbeschaffenheit erheblich beeinflusst.

Einen Schnitt macht man nur, wenn es einen Grund dafür gibt.

Ein hängender Stamm ist kein automatischer Grund für einen umfangreichen Kronenrückschnitt. Jeder Schnitt ist eine weitere Wunde, die der Baum schließen und vom gesunden Holz trennen muss.

Wenn ein abgebrochener, trockener oder gefährlicher Ast entfernt werden muss, verwenden Sie scharfe, saubere Werkzeuge. Der Schnitt sollte sauber und direkt am Astansatz erfolgen, nicht zu nah am Stamm und ohne langen Stumpf.

Reinigen und desinfizieren Sie die Werkzeuge zwischen den Bäumen, wenn Sie einen Infektionsbefall vermuten. Dadurch wird das Risiko der Übertragung von Krankheiten von einem Baum auf einen anderen verringert, insbesondere bei der Arbeit mit mehreren Steinobstbäumen.

Luftdichte Farbe und dicker Balsam können die Situation verkomplizieren.

Eine Wunde an einem Baum muss nicht unbedingt künstlich verschlossen werden. Dicke Schichten ungeeigneter Beschichtungen können Feuchtigkeit einschließen und die natürliche Trocknung der Oberfläche behindern.

Gießen Sie keine Desinfektionsmittel, Herbizide oder andere aggressive Produkte in eine blutende Wunde. Außerdem erreicht die Oberflächenbehandlung möglicherweise nicht die tiefer liegenden Prozesse im Holz.

Die sicherste Vorgehensweise zu Hause ist, weitere Verletzungen in dem betroffenen Bereich zu vermeiden, zusätzliche Stressfaktoren zu beseitigen und auf eine Zunahme der Nässe zu achten.

Den Kofferraum vor dem Rasenmäher zu schützen, ist eine der günstigsten Maßnahmen.

Wenn der Baum auf einer Rasenfläche wächst, sollte man einen grasfreien Mulchring um ihn herum anlegen. Dadurch wird verhindert, dass der Rasentrimmer oder Rasenmäher zu nah an die Rinde herankommt.

Für junge Bäume kann ein geeigneter mechanischer Stammschutz verwendet werden, der jedoch die Rinde nicht einklemmt und keine Feuchtigkeit über längere Zeit speichert. Der Stammschutz sollte regelmäßig kontrolliert und an den wachsenden Stammdurchmesser angepasst werden.

Ein einzelner Schnitt durch eine Trimmerschnur kann viel schwerwiegender sein, als es aussieht. Daher ist die Vermeidung mechanischer Beschädigungen oft hilfreicher als die spätere Suche nach einer „heilenden“ Beschichtung.

Schutz vor der Wintersonne hilft, Frostrisse zu vermeiden.

Am Ende des Winters entstehen große Temperaturunterschiede zwischen der Sonnenseite des Stammes und der kalten Nachtluft. Empfindliches Gewebe kann unter solchen Bedingungen reißen.

Bei gefährdeten Baumarten wird eine speziell dafür entwickelte, helle Stammbeschichtung oder ein geeigneter Sonnenschutz verwendet. Ziel ist es, die schnelle Überhitzung der Rinde an sonnigen Tagen zu begrenzen.

Es empfiehlt sich, den Schutz präventiv anzugehen und nicht erst nach der Entstehung eines tiefen Risses. Ältere Schäden beeinträchtigen die Beschichtung zwar nicht, können aber die weitere thermische Belastung reduzieren.

Wenn die häusliche Pflege nicht mehr ausreicht

Wenn die Flüssigkeitsabsonderung nur in einem kleinen Bereich auftritt und der Baum eine normale, belaubte Krone besitzt, kann man sie zunächst beobachten und die Wachstumsbedingungen verbessern. In manchen Fällen ist jedoch eine professionelle Beurteilung erforderlich.

• Die triefende oder abgestorbene Stelle bedeckt einen großen Teil des Stammumfangs.
• Im Holz befindet sich ein großer Hohlraum, ein tiefer Riss oder eine deutliche Erweichung.
• Die Krone trocknet während der Wachstumsperiode deutlich aus oder der Baum verliert vorzeitig seine Blätter.
• In der Nähe der Wunde befinden sich Sägespäne, Löcher oder Anzeichen von holzzerstörenden Insekten.
• Ein großer Baum steht in der Nähe eines Hauses, einer Straße oder eines Ortes, wo sein Umstürzen Menschen gefährden würde.

In diesem Fall ist es sinnvoll, einen Baumpfleger hinzuzuziehen, der nicht nur den Ausfluss selbst, sondern auch die mechanische Stabilität des Stammes, den Zustand der Krone und das Ausmaß der Holzschäden beurteilt.

Eine laufende Nase bedeutet nicht, dass Sie Ihre Ernte wegwerfen müssen.

Wenn der Baum ansonsten gut gedeiht und die Früchte gesund sind, bedeutet austretender Saft am Stamm nicht automatisch, dass die Ernte ungenießbar ist. Waschen Sie Früchte von unbeschädigten Teilen des Baumes wie gewohnt vor dem Verzehr.

Berühren Sie das Wundsekret jedoch nicht öfter als nötig und verzehren Sie es nicht. Verwenden Sie saubere Instrumente, wenn Sie die Wunde behandeln, und waschen Sie sich anschließend die Hände.

Sind die Früchte beschädigt, faul oder riechen sie ungewöhnlich, sollten sie unabhängig davon entsorgt werden, ob sich Schleim am Stiel befindet.

Die größte Hilfe für einen Baum ist oft überraschend einfach.

Baumharz kann dramatisch wirken, doch zu aggressives Eingreifen richtet oft mehr Schaden als Nutzen an. Bohren Sie nicht in den Stamm, schaben Sie das Holz nicht tief ab und versuchen Sie nicht, das Problem mit Chemikalien zu „beseitigen“.

Stattdessen sollte der Baum gleichmäßig befeuchtet, der Bereich um den Stamm herum gemulcht, vor dem Rasenmäher geschützt und im Herbst bedarfsgerecht gedüngt werden, ohne dabei zu viel Stickstoff zu verwenden. Verschlimmert sich der Schaden, bildet sich eine Höhlung oder wird die gesamte Krone geschwächt, ist ein Baumpfleger hinzuzuziehen.